GuíaJapón – Página 11 – Kirai

marzo 25, 2009

Parque Inokashira

El parque Inokashira es un parque precioso situado al oeste de Tokyo que no es tan visitado por turistas como otros parques más populares como Yoyogi o Shinjuku Gyoen. Yo prefiero el parque Inokashira porque es mucho más tranquilo y tiene algunos rincones con un toque muy japonés.

El parque Inokashira pertenecía a la familia imperial pero lo donaron al pueblo hace casi 100 años. Toda la zona verde del parque rodea un lago bastante grande que también se llama Inokashira y al final del lago hay un templo dedicado a la diosa Benzaiten. La atracción más conocida son unas barquitas de pedales con forma de pato, cuenta la leyenda del lago Inokashira que las parejas que se suben juntas a los patos ven reforzado su amor. Aquellos a los que os guste el anime y el manga, el parque de Inokashira suele salir mucho en series, por ejemplo en GTO sale cada dos por tres y en Video Girl AI recuerdo que hay un par de escenas románticas ambientadas en uno de los puentes que atraviesan el lago.

El acceso al parque está justo al sur a cinco minutos caminando de la estación Kichijoji (Línea chuo de JR en Tokyo). Una buena forma de pasar un día agradable es combinar la visita al Inokashira con la visita al el Museo Ghibli que está justo al final del parque al sur-oeste.

Inokashira

Inokashira
Templo dedicado a la Diosa Benzaiten.

Inokashira
Este es el mismo templo en ukiyo-e dibujado por Hiroshige.

Inokashira
Dando de comer a palomas y carpas a la vez.

Inokashira

Inokashira
Todo eso son árboles de sakura que florecerán a partir de la semana que viene.

Inokashira

febrero 19, 2009

El hotel-empresa más vieja del mundo

El Ryokan(Hotel tradicional japonés) Hoshi es el hotel más viejo del mundo desde hace varias décadas. Y desde que la constructora Kongogumi fuera absorbida, el Ryokan Hoshi se convirtió también en la empresa más vieja del mundo que ha funcionado de forma ininterrumpida durante más años.

El Ryokan Hoshi fue fundado en el año 717 y ha sido operado ¡por la misma familia durante 46 generaciones!

hoshi

La noche sale por unos 300 euros por persona con desayuno y cena incluido, también ofrecen actividades como ceremonia del té o excursiones por la zona. Pero lo mejor es que tienen baños termales, conocidos en Japón como onsen. Los baños en el interior están separados en zona para hombres y zona para mujeres, pero los del exterior son compartidos. Cada vez quedan menos baños mixtos, pero en lugares realmente tradicionales todavía se encuentran.

hoshi

hoshi
Este es el baño exterior (露天風呂) del Hoshi Ryokan en el que se bañan tanto chicas como chicos. Por si alguien se lo pregunta, ¡sí!, todos entran en el baño en en bolas (hombres y mujeres). Aunque es de buena educación taparse un poco la delantera con una pequeña toalla justo antes de entrar. Yo solo he estado una vez en un baño mixto, fue divertido 🙂

Web en inglés donde podéis encontrar información más detallada para reservar. Teléfono: 81 761 65 1111, Email: houshi@henokiens.com.

Las fotos de este post son de Memomemo.

diciembre 17, 2008diciembre 17, 2008

Estiramientos antes de subir montañas

El otro día fuimos a hacer senderismo y a subir al Monte Mitake al oeste de Tokyo. Al comienzo de la ruta nos encontramos a este grupo de abueletes calentando y haciendo estiramientos. Nosotros observábamos con curiosidad la diligencia y perfección de los japoneses a la hora de hacer cualquier cosa, los japoneses se suelen tomar sus hobbies MUY en serio. Había un jefe de grupo que iba indicando en cada momento cual era el siguiente estiramiento a realizar.

mitake

Nuestro grupo (Todos con edades cercanas a los 30) nos lo tomamos más a la ligera, empezamos a sacar fotos y a caminar con la calma disfrutando del paisaje. Incluso nos paramos a comernos unos bocatas de jamón junto a una cascada. Al principio siempre íbamos por delante de los abueletes, íbamos sobrados de energía. Pero al cabo de unas horas empezamos a estar cansados y ¡nos empezaron a adelantar! Incluso nos daban ánimos al vernos las caras de derrotados. Aunque nos costó, al final conseguimos llegar a la cima y pudimos sacar fotos como esta:

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Lección aprendida: si ves a un grupo de jubilados haciendo estiramientos para hacer senderismo en Japón no presupongáis que es una ruta fácil.

Para subir al Monte Mitake, tenéis que ir hasta Tachikawa con la línea Chuo desde Shinjuku. En Tachikawa cambiáis a la línea Ome y vais hasta la estación Mitake. Una vez allí cogéis el autobús que va hasta el Cable Car. Y partir de ahí empieza la aventura, este es el simpático mapa que se puede encontrar al comienzo de la ruta:

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Un par de fotos tomadas al principio en el templo Mitake.

mitake

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Pablo y yo posando sonrientes a mitad de camino.

diciembre 3, 2008

Yebisu Garden Place

«Yebisu Garden Place» es una «micro-ciudad» como Roppongi Hills o Tokyo Midtown pero bastante más pequeña.

Ebisu es un barrio de Tokyo que nació en torno a la primera gran fábrica de la cervecera Japan Beer (Hoy en día se llama Sapporo). En 1890 Japan Beer lanzó al mercado una cerveza que se llamaba Yebisu (Forma arcaica de escribir Ebisu), igual que uno de los siete dioses de la suerte. La cerveza Yebisu de Japan Beer se convirtió en un éxito rotundo, hasta el punto de que el barrio en el que estaba la fábrica principal de Japan Beer pasó a llamarse «Ebisu» (Forma moderna de escribir «Ebisu»). En 1901 Japan Beer construyó una estación de tren junto a la fábrica y la nombraron también «Ebisu».

Hoy en día la estación de Ebisu forma parte de la línea Yamanote. La cerveza Yebisu sigue siendo muy popular y está considerada por muchos como la mejor cerveza japonesa. Y donde antes estaba la fábrica de Japan Beer ahora está el «Yebisu Garden Place», la fábrica original la tuvieron que mover a las afueras de Tokyo a finales de los ochenta. Estación con nombre de cerveza, barrio con nombre de cerveza, complejo comercial con nombre de cerveza, la verdad es que han aprovechado bien el hecho de que antiguamente tenían la fábrica en el centro de Tokyo.

En el «Yebisu Garden Place» no hay mucho que visitar (No lo visitéis a no ser que estéis muchos días en Tokyo), pero si os gusta la fotografía seguro que pasáis un buen rato en el Museo de la fotografía de Tokyo (Número 1 en el mapa). Y si os gusta la cerveza podréis probar todo tipo de «Yebisu»s en los bares del complejo o en los que hay cerca de la estación (Número 8 en el mapa). También hay un buen hotel (Número 3 en el mapa), muy bien situado si queréis visitar Tokyo; y junto al hotel está un restaurante con un montón de estrellitas Michelín (Número 4 en el mapa). Y si tenéis interés en la historia de la cerveza Yebisu podéis visitar gratis el museo de la cerveza (Número 7 en el mapa). Uno de mis lugares favoritos es un restaurante de tacos que tiene una terraza con vistas al «Yebisu Garden Place» (Número 2 en el mapa).

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Enlace a Google maps

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Desde el restaurante del punto 2 del mapa.

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Paseando por el centro del complejo. Número 6 en el mapa.

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Restaurante Joel Robuchon. Número 4 en el mapa.

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Ferrari detrás del restaurante Joel Robuchon. Número 4 en el mapa.

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Anochecer frente a la torre principal «Garden Place Tower», donde están las oficinas de Morgan Stanley en Japón. Número 5 en el mapa.

noviembre 19, 2008noviembre 19, 2008

Radio Center

El «Radio Center» («Rajio sentaa» – ラジオセンター) es el centro comercial de tiendas de componentes electrónicos más grande del mundo. Las tiendas de «Radio Center» están especializadas en multímetros, transistores, condensadores, componentes para robots, células fotoeléctricas, LEDs etc. Lo que más me gusta de «Radio Center» es el ambiente ciberpunk que se respira al pasearse por sus estrechos pasillos infestados de cables debajo de las vías del tren que llegan a la estación de Akihabara. Me recuerda al mercado de residuos y componentes mecánico-electrónicos del manga Gunm- Alita ángel de Combate. Si te gusta montar circuitos electrónicos y jugar con robots este es tu paraíso. Y si no tienes interés en la electrónica darse un paseo por dentro del Radio Center es también una de las experiencias más interesantes que podéis vivir en Akihabara, ver a hombres de negocios encorbatados buscando válvulas de vacío en una caja de cartón cochambrosa no tiene precio.

Es fácil de reconocer la entrada al Radio Center. Está justo debajo de la vía que cruza la gran avenida en Akihabara y el logotipo es un robot volador parecido a R2D2 con un arco iris por detrás.

«Radio Center» era el nombre de la primera área de Akihabara que comenzó a vender aparatos electrónicos en los años 50, lo que más vendían eran radios, de ahí el nombre del centro comercial. Con el tiempo, Akihabara comenzó a vender televisiones en los 70, ordenadores en los 80, y a partir de los 90 se convirtió en una especie de megazona dedicada a hobbies-electrónica-manga-anime, se convirtió en la meca de los frikis-otakus de todo el mundo. El «Radio Center» sobrevivió a todos los cambios durante más de 50 años. En Akihabara se puede apreciar muy bien la filosofía de cuidar el pasado creando el futuro de los japoneses, en Akihabara te puedes comprar la nueva Nintendo DSi y también te puedes comprar juegos de Commodore 64. El «Radio Center», es un ejemplo del «pasado» de Akihabara, es un pequeño rincón que aguanta el paso del tiempo, puedes encontrar desde FPGAs hasta válvulas de vacío.

Vídeo grabado en algunos de los pasillos del Radio Center.

Radio Center

radiocenter

Radio Center

Las tiendas de «Radio Center» son extremadamente pequeñas, viejas, nostálgicas, cochambrosas…

Radio Center
Muchas de de las tiendas no tienen ni si quiera puerta, hay un pequeño agujero debajo del mostrador por el que el dependiente puede entrar «dentro» y atender a los clientes.

Radio Center

Radio Center
Fijaos en los platos azules con las pinzas. Sirven para ir cogiendo los componentes que desees.

Radio Center

radiocenter

El «Radio Center» tiene dos entradas, una está justo al lado de la salida «Akihabara Electric Town» de la estación de tren de Akihabara, está justo al final de las máquinas de venta de tickets. La otra entrada es la que está en la avenida debajo de las vías de tren en el cruce principal en la avenida, justo donde para el coche Jean Reno en la película Wasabi al llegar a Japón. Es fácilmente reconocible por el gran el logotipo del robot volador que os he puesto en la primera foto de este post. En la planta baja hay tiendas con sistemas de navegación GPS, multímetros y LEDs, en la segunda planta hay tiendas más especializadas, venden incluso Walkmans (El original).

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1.- Entrada principal a Radio Center
2.- «Radio Department», es una extensión del Radio Center bastante grande
3.- «New Radio Center», otra extensión del Radio Center pequeñita
Enlace a Google Maps

septiembre 8, 2008

Jardines Hamarikyu

Los Jardines Hamarikyu es uno de mis lugares favoritos de Tokyo. Están justo al lado del del mercado del pescado a la orilla de la bahía de Tokyo. Antiguamente eran los jardines de una casa de verano de la familia Tokugawa y más tarde los jardines de recreo del emperador Meiji, que podía ir en barco hasta Hamarikyu por canales desde el palacio en el centro de Tokyo. Esos canales se han perdido al crecer el centro de Tokyo, pero el jardín Hamarikyu dejó de ser propiedad «privada» y pasó a ser un jardín público.

Antiguamente la aristocracia japonesa iba a Hamarikyu a practicar la caza de patos, a montar en caballo y a celebrar ceremonias del té. Hoy en día todavía se pueden ver patos y se puede tomar té verde en una pequeña isla en el centro del parque. Además de la casa de té, otro de los puntos de interés del parque es el pino de los 300 años que está justo en la entrada principal, es el pino más viejo del parque y dice la leyenda que lo plantó el shogun Ienobu en persona.

hamarikyu garden
Esta es la casa de té en la isla principal del parque.

A mí lo que más me gusta del parque es lo bien cuidados que están los pinos y lo cambiante que es el paisaje según la estación, tienen zonas con montones de especies de flores que le dan un colorido totalmente diferente según la época del año. También me gusta fijarme en la estructura de canales y el nivel del agua que varía según las mareas, todos los canales y lagos del parque están conectados con la bahía de Tokyo y controlados por compuertas. Además, la estructura de canales y lagos se supone que tiene algo de zen, si se ve en un mapa, dicen que está diseñado de forma que se asemeje a lo que sería un jardín zen de arena y piedras (karesansui) gigantesco donde los lagos serían las piedras y la tierra firme sería la arena. Esta es la vista aérea del parque, cortesía de Google, ¿vosotros le veis la forma «zen»?, yo no lo termino de ver:

hamarikyu garden

El parque abre de 9 de la mañana a 5 de la tarde y la entrada cuesta 300 yenes.　Está a 10 minutos caminando desde la estación Tsukiji-shijo de la línea Oedo, aquí tenéis el mapa detallado. Yo suelo ir desde la estación de Ginza, se tardan unos 20 minutos. Lo ideal para pasar un día agradable y sin estreses es comer sushi cerca del mercado del pescado, pasear después de comer por los jardines de Hamarikyu, coger un ferry en apeadero (el último ferry sale un poco después de las 16h) que hay dentro del parque e ir a Odaiba o Asakusa a terminar el día.

Os dejo con algunas de mis fotos de Hamarikyu hechas en diferentes estaciones desde el 2004.

hamarikyu garden