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No explicando el Ryoanji – 龍安寺

Durante los últimos 13 años he visitado el jardín seco de Ryoanji (龍安寺) varias veces. Lo que más me gusta cada vez que me siento frente a la grava de este maravilloso karesansui 枯山水 (Jardín seco) es que lo veo todo diferente. Es como cuando ves la misma película o lees la misma novela en diferentes momentos de tu vida y cada vez notas y sientes nuevos aspectos.

La primera vez que visité el Ryoanji apenas tenía veinte y poco años y después de años estudiando en la universidad estaba totalmente absorbido en una forma de pensar totalmente dirigida a resolver problemas . En aquel momento, mi racionalismo radical me hizo querer buscar explicaciones a la belleza de este lugar de forma científica. En mi mente corrían este tipo de preguntas: ¿Porqué este lugar es tan famoso si simplemente son unas rocas sobre arena? ¡Tiene que haber una explicación!

Incluso escribí un post largo sobre como se puede dividir la geometría del jardín analizando el espacio vacío en el que flotan las rocas. Aprendí que lo importante no son las rocas sino el espacio entre ellas.

Pero con el tiempo también he aprendido que intentar explicar la belleza de forma científica es igual de fútil que intentar demostrar la teoría de la gravitación escribiendo una novela.

Esta vez visité el lugar con otros ojos y un nuevo corazón. Simplemente me senté y disfruté del paisaje sin intentar explicar nada.

Ahora, con 36 años, me doy cuenta de que el arte nunca llega a ser completo sin incluir el sujeto que lo está observando. Es mi consciencia, a través del acto de observar el jardín seco, la que hace que el lugar emerja como algo bello y único.

No es suficiente con explicar el jardín para entender su belleza, también tienes que conocerte a ti mismo para que la experiencia completa.


Kusatsu Onsen

Kusatsu es un pueblecito de seis mil habitantes en las montañas de Gunma que es conocido por sus aguas termales. La palabra en Japonés para aguas termales de origen volcánico es Onsen 温泉.

Kusatsu Onsen, está considerado como una de las tres áreas de aguas termales más importantes de Japón junto con Gero Onsen y Arima Onsen.

La leyenda dice que "Las aguas de Kusatsu curan todas las enfermedades excepto las del amor".

La historia de Kusatsu Onsen se remonta a antes de la Era Edo, en la que ya era conocido como un lugar en el que las aguas tenían propiedades curativas. En una carta que Toyotomi Hideyoshi envió a Tokugawa Ieyasu a finales del siglo XVI le recomendaba ir a visitar Kusatsu y bañarse en sus aguas. Tokugawa no pudo ir en persona a Kusatsu pero mandó a sirvientes para que viajaran hasta Kusatsu y transportaran aquel agua que se consideraba milagrosa hasta su castillo.

Con el crecimiento de enfermedades venéreas como la gonorrea y la sífilis poco a poco Kusatsu se fue haciendo popular en Japón. En aquella época una de las únicas formas de luchar con este tipo de enfermedades (Aunque simplemente fuera atenuar el dolor) era bañarse en aguas volcánicas.

Dentro de las categorías de onsen, las aguas de Kusatsu están consideradas como muy acídicas, de ahí la creencia de que es bueno para matar todo tipo de microbios. Dicen que si tiras una moneda de un yen en las aguas de Kusatsu al cabo de una semana desaparece al haber sido totalmente corroída. Si os bañáis en las aguas de Kusatsu no entréis con ningún tipo de anillo, pulsera, colgante…

En toda la zona de Kusatsu, emergen a la superficie 32.000 litros de agua por minuto (Siguiendo esta métrica es el lugar más activo de todo Japón). Surge agua de bajo tierra en más de 100 puntos del pueblo.

Los manantiales de agua de agua caliente son aprovechados y explotados en hoteles, onsens públicos y ryokanes. El 90% de la economía del pueblo gira entorno a la explotación de sus aguas.

Yubatake

Encontrar el centro del pueblo es muy sencillo. Simplemente tienes que seguir el olor pestilente. Cuanto más apesta más cerca estás de la plaza central de Kusatsu donde se encuentra el Yubatake.

El Yubatake es el manantial principal del pueblo, de él surgen 4000 mil litros de agua por minuto. El agua que sale es dirigida a una especie de tuberías de madera que la dejan caer en una especie de cascada al otro lado de la plaza. En las tuberías se acumula un tipo de sal que se llama yunohana (La flor del agua caliente).

El baile del Yumomi

En la mayoría de fuentes de Kusatsu el agua al salir está demasiado caliente como para bañarse en ella. Es necesario enfriarla. Uno de los métodos utilizado para bajar la temperatura del agua es menear el agua con tablas de madera utilizando una técnica llamada yumomi.

La técnica del yumomi evolucionó a ritual. Hoy en día se pueden asistir a bailes en los que el público puede ver como se enfría el agua con las famosas tablas.

Sai no kawara

La figura del Jizo comenzó a ser popular en la era Heian (784-1192) cuando la popularidad del Amida Buddha Nyorai hizo que se intensificara el miedo de los habitantes de Japón a caer en el infierno eternamente después de la muerte. Los Jizo prometían liberar a niños y personas atrapadas en el infierno.

Uno de los responsables de que se extendiera este miedo fue un monje que escribió un libro titulado Lo esencial para la salvación . El libro describía el infierno y el ciclo del samsara.

El libro también cuenta la historia de los niños de Sai no kawara. Según la leyenda, los niños que morían prematuramente eran enviados al inframundo como castigo por causar dolor y pena en sus padres.

Sai no Kawara es el nombre del lecho del río que servía de purgatorio para los niños que habían sido condenados. Los niños lo único que podían hacer era acumular cantos rodados del río apilándolos uno sobre otro con la esperanza de que luego podrían escalar la montaña de piedras hasta llegar al paraíso.

De vez en cuando demonios del infierno equipados con garrotes se paseaban por el lecho del río Sai no Kawara destruyendo las torres de piedras y espantando a los niños atrapados en el limbo.

Jizo era el bueno y aparecía en el río ayudando a los niños a escapar del terror de los demonios escondiéndolos en las mangas de su ropa. Hoy en día las estatuas de Jizo son uno de los símbolos Budistas que más se ven en Japón.

En Kusatsu podéis visitar la versión simbólica del inframundo Sai no kawara. De hecho, esta zona de Kusatsu se llama igual que la leyenda de los niños, "El parque de Sai no kawara" . Al final del paseo por el parque os podéis bañar en las aguas del infierno.

Estas son fotos de Sai no kawara, el onsen del infierno. ¿Podéis encontrar montones de piedras apiladas? ¿Y demonios con garrotes?

Cómo llegar

No hay trenes que lleguen a Kusatsu directamente. Nosotros fuimos en coche pero también se puede acceder con un autobús que tarda 25 minutos en llegar a Kusatsu que parte desde la estación de tren Naganohara Kusatsuguchi (長野原草津口).


Mejores lugares para ver los colores del otoño japonés – kouyou (紅葉 こうよう)

Kouyou (紅葉 こうよう) se puede traducir como “el color de las hojas del otoño”. Durante los meses de octubre y noviembre, los tonos verdes de los bosques japoneses se transforman en amarillos, naranjas y bermellones hasta que llega la nieve para cubrir las montañas de blanco. Los ginkgos aportan el amarillo y los momiji y kaede (Arces) el resto de la paleta de colores del otoño japonés.

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Es un motivo de celebración, muchos lugares que pasan desapercibidos durante el resto del año atraen a visitantes atraídos por las tonalidades del kouyou. Este es un listado de los mejores lugares para ver kouyou según Nihon Kankou:

Si queréis disfrutarlo sin alejaros de Tokio, el Monte Takao es precioso en otoño y también los jardines de Rikugi-en que son de muy fácil acceso desde la estación de Komagome.

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Anotaciones relacionadas:


Senderismo y montañismo por Japón

Si solo visitas las megaciudades de Tokio, Yokohama, Osaka, Kioto y Hiroshima tu visión del país queda reducida al Japón urbano. Cuando en realidad, cerca del 90% del territorio japonés es naturaleza. Montañas cubiertas por vegetación son el paisaje más habitual de Japón.

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En el año 1964, un montañero llamado Kyuka Fukada publicó un libro con el título “Las 100 montañas más impresionantes de Japón”. El libro se hizo famoso cuando Naruhito, el príncipie heredero, lo compró y lo utilizó para “escaparse” de su Palacio Imperial e irse a subir montañas. Uno de los sueños del príncipe es culminar la cima de las 100 montañas listadas en el libro. El libro de las 100 montañas es una de las referencias más utilizadas por los aficionados al montañismo en Japón.

Las montañas son el elemento orográfico más típico de Japón. La mayoría de ellas se ven verdes cubiertas por bosques, otras muchas, al ser volcánicas tienen un aspecto más rocoso e inóspito. El cambio de las estaciones también hace que el paisaje transmute y parezca que estás en un lugar totalmente diferente. Por ejemplo, si visitáis Nikko al norte de Tokio en verano el paisaje no tendrá nada que ver con el Nikko que podríais ver en otoño, en la época del kouyou (“el cambio de color de las hojas”) en el que todo se tiñe de naranjas y marrones anunciando la llegada del frio.

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Otra de las cosas que me fascina de caminar por la naturaleza japonesa es encontrarme con santuarios sintoístas cuando menos te lo esperas. Algunos, como los del Monte Takao o el Monte Tsukuba son grandes y se entremezclan con el verde de los bosques. Otros santuarios son diminutos y te los puedes encontrar escondidos detrás de un árbol o como por ejemplo este que nos vimos la semana pasada, ¿Lo encontráis en la foto?

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Añadir un toque de verde a vuestro viaje es fácil, hay rutas de senderismo en prácticamente cualquier lugar al que vayáis. Y las hay de casi todos los niveles, si no tenéis experiencia subiendo montañas mejor elegid solo las fáciles, en Japón hay montañas realmente peligrosas en las que no es recomendable meterse sin experiencia y sin un buen plan de ruta.

A continuación algunas sugerencias:

Rutas fáciles (Poco desnivel y menos de tres horas de subida):

Monte Takao: esta es la ruta más popular cercana al centro de Tokio. Su popularidad se debe a que está a tan solo una hora en tren desde Shinjuku. Últimamente está muy masificado, se montan colas en la cima, es mejor si podéis ir entre semana. este blogpost tenéis más detalles de la ruta de Takao

Monte Tsukuba: está algo más lejos del centro de Tokio pero también es de fácil acceso y la subida es muy ligera y agradable. Más detalles sobre el Monte Tsukuba en este blogpost.

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Los santuarios del Monte Tsukuba son preciosos.

El monte Misen en Miyajima: si tenéis tiempo de sobra al visitar Miyajima desde la cima del Monte Misen podréis disfrutar de unas vistas impresionantes al mar y a la ciudad de Hiroshima.

Kamakura: esta ruta es tan fácil que es ideal para hacerla si viajáis con niños: Ruta del daibutsu.

Rutas de nivel medio:

Mitake: también está cerca de Tokio pero es algo más difícil que Takao o Tsukuba. Requiere salir bastante pronto de casa para que no se haga de noche antes de bajar. Más detalles de Mitake en este blog post.

senderismojapon1La subida a Mitake comienza con estas vistas.

Nokogiriyama: es la ruta más bella de la prefectura de Chiba. En el último capítulo de mi libro Un Geek en Japón cuento nuestra aventura por Nokogiriyama.

senderismojapon17El Buda de Nokogiriyama

Rutas nivel difícil:

Ooyama: solo hacer cima en Ooyama no es difícil pero si se sigue la ruta por las montañas de Tanzawa puede convertirse en una excursión de varios días. Más detalles de Ooyama en este blogpost

Monte Fuji: solo se puede subir en Julio y Agosto, el resto del año lo cierran. La subida son unas ocho horas a ritmo lento. Más detalles en: subida al Monte Fuji

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También los que vivimos aquí, al estar rodeados por bosques de cemento y movernos en tren de aquí allá, nos olvidamos de lo bella que es la naturaleza de Japón si te apartas de las ciudades. La semana pasada decidimos escapar a las montañas y así es como lo vivimos:

Anotaciones sobre hikking, montañismo en Japón:

Las localizaciones exactas de centenares de rutas y detalles para planificar las podéis encontrar en Japan Guide.

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Shimokitazawa

Shimokitazawa 下北沢, es un barrio poco turístico, pero con mucho encanto. No hay nada en concreto que ver, no hay ningún templo famoso ni tampoco atracciones turísticas dignas de mención. Es un barrio para flâneurs, para perderse, para explorar y para tomar un café. Está poblado por tiendecillas de ropa, muchas de ellas de segunda mano, salas de teatro y de conciertos, tiendas de vinilos, y cafeterías que no se atiborran de gente como en otros lugares de Tokio.

Se respira un aire muy diferente al de Shibuya que está a tan solo cinco minutos en tren, es todo mucho más tranquilo y pausado. Shimokitazawa está poblada por artistas, músicos y sobre todo juventud que no se siente identificada con los ideales de las modas de Harajuku o Shibuya.

La estación de tren de Shimokitazawa se inauguró en el año 1927 y el comercio comenzó a bullir a sus alrededores. Antes del 1927 era un barrio de granjeros y agricultores que llevaba allí desde la era Edo, los mapas de la época indican que era una zona de campos de arroz y poco más.

Shimokitazawa sobrevivió milagrosamente a los bombardeos que destruyeron prácticamente todo Tokio, esto permitió que surgiera un “mercado negro” donde los tokiotas iban desde otras zonas devastadas a comprar arroz. Hoy en día todavía se pueden visitar algunas tiendas en los callejones del antiguo mercado negro en la salida norte de la estación, pero con las últimas reformas de la estación seguramente desaparezcan.

Las calles estrechas, enrevesadas y de difícil acceso para vehículos ha hecho que en Shimokitazawa sobrevivan muchos pequeños negocios y todavía no haya sido invadida por centros comerciales como Shinjuku o Shibuya.

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Cómo llegar a Shimokitazawa: con la línea Inokashira desde la estación de Shibuya. Con la línea Odakyu desde Shinjuku.

Pin point de Google maps de la estación de Shimokitazawa.

Más anotaciones sobre Shimokitazawa:


El Monte Fuji desde Hakone

La primera vez que fui a Hakone fue un día de lluvia y no vi el Monte Fuji sobre el lago Ashi.

Hace nueve años, fui a Hakone otra vez aprovechando la visita de mis padres. Reservé un ryokan tres noches. “Si estamos tres días seguro que lo veremos asomarse” le dije a mi madre paseando por la orilla del lago la primera noche.

Cada mañana, la ilusión de poder verlo, me despertaba antes que a mis padres. Con legañas en los ojos, salía vestido con yukata al jardín del ryokan a comprobar si habría suerte o no. Pero una neblina eterna, que parecía salida de una novela de Oscar Wilde cubría con su velo el Monte Fuji y todas las demás montañas y bosques que nos rodeaban.

Nos fuimos de Hakone sin verlo.

Con el tiempo he aprendido que el Monte Fuji se deja ver cuando menos lo esperas, a veces es tímido y otras veces es un descarado. Hay meses de invierno que su pico nevado me da los buenos días cada mañana cuando abro la ventana junto a mi escritorio. En verano me abandona, escondiéndose en el horizonte calimoso de Tokio y dejándose ver tan solo los días después de que una tormenta veraniega o un tifón haya limpiado el cielo.

Hace unas semanas fui por tercera vez a Hakone. Esta vez mis expectativas eran mínimas. Nada más bajarme del autobús, todavía somnoliento y medio mareado después de media hora de curvas de carretera de montaña, entré en una tienda 24 horas a comprarme un café sin siquiera mirar hacia el lago.

“Mira papá, se ve el Monte Fuji” dijo un niño mirando por la ventana de la tienda 24 horas. Me giré hacia la ventana mientras esperaba a que la máquina de café terminara, y allí estaba él, observándome las espaldas sin decir nada.

Me senté a beber el café al borde del lago Ashi, me acompañaban a varios pescadores que dejaron la caña a un lado y la sustituyeron por el smartphone con el que sacaron todas las fotos que pudieron porque sabían que el espectáculo no duraría. Enseguida llegaron las nubes, que comenzaron abrazando al Monte Fuji por abajo dejando la cima flotando en el cielo. En cuestión de minutos terminaron por cubrirlo entero llevándoselo a otra dimensión.

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